Joints de fourche

Il faut que j'avance, alors, en attendant de connaître la référence de la pièce, j'ai sorti la herminette et la varlope (il n'y a pas de tour dans la maison), et j'ai taillé, au pif, dans des cales de planchers, des trucs qui devraient provisoirement ne pas aller trop mal, du moins qui ne risqueront pas de bloquer la fourche en compression.

... enfin, j'espère !


O.

Ça m’épate que tu ai réussi à fabriquer ça sans un tour. Ou alors un tour de main .

Chaque fois que j'ai une rondelle à faire, je me dis qu'il me faudrait un tour, mais, chaque fois je me dis aussi que j'ai déjà tellement fait de pièces avec ma perceuse et ma râpe de maréchal-ferrant (c'est avec ça uniquement que j'ai fait les pièces ci-dessus) que j'aurai plus vite fait avec ma méthode que de me mettre à chercher et acheter un tour, à le mettre en place, à apprendre à m'en servir, à me le faire piquer par le petit (qui, parce qu'il a un CAP de tourneur, trouverait plus logique que le tour soit chez lui), à en chercher un autre parce que j'y aurais pris goût...

Plus tard, peut-être.

O.

  Chapeau. Tu as bricolé en Afrique dans ta jeunesse ?

Non, mais pour quand je serai vieux, j'aimerais bien me trouver un emploi-jeune dans un garage là-bas.

O.

J'en reviens aux joints du début de sujet.

Dans mon paquet de pochettes de joints 35*48*11 (j'ai 4 fourches CB sur l'établi), je constate que j'ai 2 références différentes : AR3507 et AR3508.
Une recherche sur internet m'apprend que la différence pourrait être qu'une référence correspond à des joints en stock et l'autre aux mêmes joints mais en rupture.



Ce n'est pas un peu bizarre, ça ?

O.

Punaise tu t'ai bien amusé pour faire tes pièces !

Le Ar 3507 est en rupture sans doute pracequ'il est remplacé par le AR 3508 il y a eu certainement une petite modif quelconque

Je me suis (on m'a) décidé à me lancer dans l'achat d'un tour, mais comme je ne sais rien de ces machines (sauf que - on m'a dit - il en faut un qui puisse faire des filetages) et que je n'ai pas du tout envie de me faire une étude préalable des possibilités, des qualités et des défauts comparés de dizaines de tours, tout ça pour faire quelques rondelles, j'ai décidé de laisser faire le hasard.

De plus, pour que cette acquisition soit aussi neutre que possible, je vais proposer un échange : un tour contre une rectifieuse de soupapes dont je n'ai jamais rien fait et ne ferai jamais rien.

Je cours à la rubrique brocante de ce forum.

O.

J'ai regardé dans mon dictionnaire à:
- Rectifieuse de soupapes

Personne de genre féminin chargée par le saint père d'éliminer tout cardinal classé dans l'opposition!

Ce qui confirme bien que moi, n'étant pas le saint père, je n'ai aucune utilité de cette machine.

O.

hum! est tu certain de ne pas être le saint père quelques fois ?

Sacré père, plutôt que saint.

Quand au sain d'esprit, ça c'est sûr, ce n'est pas moi.

O.

D'ici qu'il nous dévoile que son fils a été conçu "avé Maria" (mère portos) par fécondation "in vitrail."  

Nouveau problème de fourche.

Comment déterminer la quantité d'huile pour une fourche d'origine inconnue, ou, ce qui revient au même, d'une fourche composée d'éléments d'origines différentes ou/et modifiés, trafiqués, raccourcis, allongés... ?

(Voir exemple plus haut dans ce sujet : tube de même diamètre extérieur que le tube d'origine, mais plus épais.
Pour la même quantité d'huile, le niveau dans la fourche serait donc plus haut qu'avec un tube d'origine.)

Dans ces cas, bien sûr, il n'y a pas de RMT pour indiquer cette quantité.

Quels sont alors les principes à respecter ?

J'en devine un : il faut que les orifices de passage d'huile de la cartouche soient toujours au-dessous de la surface lorsque la fourche est en extension.

Je suppose qu'il y en a bien d'autres.

O.

Pour avoir bricolé sur des machines " bricolés" RMT inexistante, je me base sur une fourche de même diamètre et en faisant des essais routiers je rajoute ou enlève de l'huile par 5 cm/2.
Après il faut affiner.

A diamètre égal, les quantités d'huile peuvent être très différentes.
(diamètre 35 mm : CB 750 K1 : 220 à 230 cc / CB 750 K6 : 160 cc).

Quels sont, en essai routier, les signes qui t'indiquent qu'il faut ajouter ou enlever de l'huile ?

Avant de faire les essais routiers, n'y aurait-il pas un moyen de vérifier qu'il y a assez et pas trop d'huile pour que la fourche fonctionne :
- qu'il y en a assez pour que, par exemple, toutes les pièces de coulissement prennent bien l'huile,
- qu'il n'y en a pas trop pour ne pas risquer de faire péter les joints ?

Mon but, c'est de ne pas faire rouler la moto tant qu'il peut rester une erreur mécanique, et de ne procéder aux réglages que quand l'engin est déjà dans sa plage de fonctionnement.

O.

A mon avis le mieux est de commencer par 160 cm/2.
Bien sur , quand je dis essais routiers, c'est après avoir fait un test d'écrasement sur place.
Tu lances la moto sur 5 mètres et tu freines fort de l'avant.
Déjà tu pourras vérifier la plongée.
Si elle s'écrase en butée, trop molle . Ajoute 5 cm:2
Si elle est raide . Enlève 5 cm/2
Après c'est une question de feeling .
Tout dépend de l'utilisation. Sportive ou confort.

Mais l'huile ne fait pas tout.
Il faut aussi parfois travailler sur les ressorts.

A partir du moment où, comme tu le dis, toute la partie hydraulique de la fourche trempe dans l'huile elle va faire son office. Reste ce qu'il y a au-dessus du niveau d'huile.

Les constructeurs donnent soit un volume soit un niveau à respecter, quelque fois les deux. On comprend que pour un volume donné on obtiendra également le niveau à obtenir . Ceci est vrai si on part avec des pièces d'origine et propres. En général les constructeurs donnent même deux volumes. Un dans le cas d'un démontage complet et un dans le cas d'une simple vidange (il reste toujours un volume d'huile usée au fond de la fourche)

Mais c'est bien le niveau le plus important à respecter car l'huile étant incompressible c'est le volume d'air situé au-dessus du niveau d'huile qui va se compresser lors de l'enfoncement de la fourche. Donc si je ne fais pas d'erreur, la pression étant inversement proportionnelle au volume, pour un effort donné plus le volume d'air sera important plus il permettra l'enfoncement de la fourche.
Il faut bien sûr que dans tous les cas le volume d'air soit bien supérieur à la perte du volume représenté par la course totale de la fourche…ce niveau étant en général donné sans le ressort dans le tube.

Ce que je viens d'écrire ne va sûrement pas bien t'aider mais comme dit Cacajou, les ressorts et autres composantes ont aussi leur importance.

Si, ça pourrait aider.

Si on connait la pression maximale (P) que peut supporter un joint spi (c'est connu, ce genre de valeur ?), on a le rapport (P connu) entre les volumes d'air fourche en extension (Ve inconnu) et fourche comprimée (Vc inconnu)
P = Ve / Vc
Le volume correspondant au débattement est Vd (Vd connu)
Vd = Ve - Vc

On en déduit : Ve = (Vd x P) / (P - 1)

La quantité maximale d'huile est celle qui laisse le volume d'air Ve (Ve calculé donc connu) quand la fourche est en extension.

Reste plus qu'à savoir combien ça supporte un spi.

O.

Edit
A défaut de savoir combien peut supporter un joint spi, il serait assez facile de savoir combien les joints spi supportent dans des fourches pour lesquelles la RMT donne la hauteur entre l'huile et le bord du tube.

Je m'y colle !

Il y aurait une autre possibilité pour approcher si tu as une autre fourche similaire ce serait de mesurer la hauteur d'huile et de partir de la même  façon sur cette fourche.

Bien sûr, c'est comme le disent Cacajou et DIALMAX que ça se passera : approximations pifométrico-expérimentales pour commencer, et peaufinages selon les indications du petit pilote pour continuer.

Rien de très scientifique : pas vraiment de quoi sortir mes équations.
...
Oui, mais les équations, moi, j'aime ça.

O.

Les équations c'est sûrement très bien sur des bases saines. ( ou pièces neuves).
Ce que je ressens au guidon est plus réel . Il m'arrive même souvent de tricher sur la quantité d'huile constructeur pour mon feeling personnel.