Remise en état RD 250

Salut,

C'est assez résistant, l'alu, pour la tige du renvoi ?

O.

Elle n'est pas très longue, 21cm. Fait 7,8mm de diamètre et est pleine. Je ne pense pas que cela bouge.

Certains mettent de la tige filetée qui est bien plus souple donc pourquoi pas???



Le cas échéant, je referai en acier. ^^

Ca a avancé un peu ici.

Donc au programme du long week-end,  fabrication du mécanisme de frein arrière.

Soudure d'une patte pour arrêter le câble près du tambour.



Mise en place d'une patte sur les platines de commandes reculées. Modification de la commande de frein pour y installer un serre câble, et une buté pour ne pas que la pédale ne remonte trop a cause de la traction du tambour.



Découpe d'une plaque d'alu pour le compte tour.





Voilà le compte tour en place.



Frein avant opérationnel.


J'ai du fabriquer une petite plaque pour fixer mon bocal de liquide de frein.


Et j'ai fabriqué un support pour mon contacteur de feu stop arrière.


Il faut que je remplace le fil de fer par un ressort mais j'ai pris cette photo pendant les tests.


J'ai même réglé l'embrayage et ai fait 2 tours de maison. (Ça faisait au moins 8ans que c'est moi qui la déplaçait. Hier, on a fait le contraire. ^^)



Reste un bon réglage carbu à effectuer et la partie meca sera prête.



Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à l’esthétique en commençant par la mousse de selle.

Sinon, voilà la ligne actuelle de la bête.




Mais du coup elle devrait certainement migré vers les café racer et plus être dans la rubrique "piste"

Eh bien, il y a eu du boulot de fait. Tous ces petits détails prennent un temps fou.
Une question/remarque : les échappements paraissent bien bas et très à l'extérieur. Ca risque de racler très vite, non ?

Merci.

En effet, les photos les font paraitre très bas (et il le sont) mais pas assez pour risquer de frotter à tout va.

Pour frotter sur l'angle, il faudra que mes coudes frottent aussi. Je pense donc avoir un peu de marge (tout du moins le temps du rodage. )

Bon ! Le pinailleur patenté arrive !
Je suis comme MacPepR car il ne faut pas oublier l’écrasement de la suspension
Le sélecteur n’est pas idéal car il me semble que le levier sur l’arbre est plus long que celui de la pédale donc ça augmente la course par rapport à la pédale directe sur l’arbre, ensuite , voir le croquis , il faut normalement que les angles entre levier et tige soient approchent de 90° à la fois pour un bon effort mais pour avoir une course similaire entre montée et descente des vitesses .
Un simple bloc câble au frein arrière me semble insuffisant il glissera ou le câble coupera à son niveau, on a plus de force avec le pieds et l’effort demandé est supérieur à une Mob, en plus un câble de 2mm serait plus sécurisant surtout pour le fixer. Il me semble que la patte arrêt de gaine n’est pas assez rigide à l'arrière  . Je fais aussi la m^me remarque pour le bras de levier de frein AR que pour le sélecteur car en freinant le câble va monter et frotter contre le tendeur etc .
Perso je ne partirait pas avec ce montage ou j’oublierais le frein AR .

Merci pour ces remarques constructives.

Je vais tenter de régler ces soucis.


Par contre, pour le câble, penses-tu que des "boules en laiton" soudées à l'étain soient plus solides que ce serre câble?

Bien soudées oui car il n'y a pas l'écrasement de la vis qui favorise la coupure, également l'idée du dessin ci-dessous

Voilà, je viens de modifier le renvoi du sélecteur.

J'ai raccourci la patte qui est sur l'axe de la boite pour qu'il ai la même longueur que la longueur tige - Axe du selecteur.
Et j'ai réglé pour que les angles d'efforts soient le plus proche possible de 90°



Effectivement, c'est plus direct et précis.

Ce week-end, opération mousse de selle.

Donc découpe et collage de plusieurs couches de tapis de sport.



Maintient du tout comprimé le temps du séchage (merci les bouquins de Mme^^).


Ensuite découpe placement du gabarit sur la selle.


Puis découpe, perçage et fixation de petites plaques d'alu taraudées pour le maintient sur la selle.


Recouvrement du bois et de la mousse avec du film alimentaire


Après le recouvrement par du "skai", découpe du surplus.


Voilà ce que ça donne.




Enfin, pour continuer sur les remarques de M. Dialmax, j'ai revu ma copie pour la pédale de frein.
Donc soudure une patte.


Et voilà une fois taraudée et en place. Je sais que le câble n'est pas tout à fait dans l'axe mais sinon, cela passait trop près de la butée de pédale. Cela n'implique que de régler tour par tour. ^^ Et j'ai soudé un serre câble sur ledit câble pour éviter les coupures dues au vissage.




Et pour finir, voilà la hauteur des échappements. Je pense que c'est assez éloigné du sol, même avec l’écrasement des suspensions.

Impeccable travail de sellerie, surtout que la mousse des tapis de sport ne tient pas bien longtemps si le cuir du pilote est directement à son contact. Avec le skaï, ça devrait résister et c'est beaucoup plus élégant.
Pour les échappements, ils  ne sont jamais assez hauts et jamais assez à l'intérieur. Sauf que, reprendre des détentes avec leurs formes en cône, ce n'est pas de la tarte.

Merci.

La photo de la selle "finie" ne rend pas vraiment bien mais il faisait presque nuit lorsque je l'ai prise...


Sinon petite question. Mon filtre a air doit arriver demain. Je vais donc attaquer la carburation dans la foulée. Mais je n'ai jamais fait pour un multi cylindres.
Je procède cylindre par cylindre (niveau de cuve puis vis d'air puis aiguille et enfin GP) ou je fais ça de manière symétrique? (Les 2 niveaux, les 2 vis d'air etc...)

Il faut faire les deux en même temps, tu me fait penser à l'histoire du pays qui roule à gauche et qui décide de rouler à droite mais progressivement, les premiers 15 jours il n'y aura que les voitures qui rouleront à droite !!!!!!!

Logiquement les deux cylindres devraient donner à peu près la même chose si il y a trop de différence il y a un problème .

En fait je me suis mal exprimé.

Je voulais dire pour la vis d'air, je fais 1/4 de tour a droite et j'attends que ça stabilise puis un autre 1/4 de tour etc... Et ensuite je passe a gauche ou je fais 1/4 a droite et a gauche puis de nouveau 1/4 a droite et a gauche etc...

Oui, tu fais la richesse de ralenti d'un côté ensuite l'autre, tu tourne la vis par petits coups à mesure qu'elle prend des tours ou l'inverse.

C'est bien ce qu'il me semblait. Merci

Il faut surtout faire les choses dans l'ordre.
1) Les niveaux de cuve car s'ils sont complètement à l'ouest, rien ne fonctionnera. Inutile de se prendre le chou à faire ça au 10ème de mm. Le pointeau doit fermer au moment où les pattes du basculeur sont parallèles au plan de joint de cuve. C'est largement suffisant comme précision.
2) Le gicleur principal, déterminant car s'il est (sont) trop petit, le moteur risque de casser. Mais plus ils sont gros, moins le risque est élevé. Compte tenu des détentes, commence par mettre 50 points de plus que l'origine. Va essayer la moto, tire le plus à fond possible, coupe le contact et l'accélérateur, débraie et freine. Démonte les bougies et regarde la couleur. Il faut viser une couleur de l'ordre du "chocolat au lait". Plus foncé --> gicleurs trop gros, plus clair --> trop petits et danger. C'est pour ça qu'on commence avec des gros.
Tu diminues de 10 points si trop gros (trop "riche") et tu ré-essaie.
Dernière précision, si tu roules au mélange, les bougies se coloreront d'autant plus facilement.
3) les vis d'air mais qui ne jouent qu'au ralenti ou en tout début d'ouverture.

Bon courage et prends ton temps.

Tu fais le GP avant la vis d'air?

Je comptais mettre un 150 pour commencer (95 d'origine sur les 250 RD Francaises) et regler le reste dans l'ordre que j'avais donné plus haut. Mais si ce n'est pas la meilleure façon, je m'adapte.

Et le réglage de l'aiguille?



Sinon aujourd'hui, ding-dong.


Donc réalisation d'un manchon en pvc pour le relier au Y.


Une petite découpe de la platine support de bobine et régulateur.


Et après un petit huilage, le voilà en place.


Y'a plus qu'à attendre les gicleurs.

Tu peux aussi faire les vis d'air avant les GP, ça ne change pas grand chose car elles sont liées aux gicleurs de ralenti et en théorie le changement des principaux n'affectera pas le ralenti et donc le réglage des vis d'air qui jouent au ralenti et au tout début de l'ouverture.
150 en principal pour commencer, ça devrait aller. A vérifier par un "arrêt carbu" (la procédure d'essai que j'ai expliquée).
Pour les aiguilles, là ça se fait impérativement après les gicleurs principaux. Toujours par essai, il faut voir comment réagit le moteur dans la zone de course des boisseaux grosso modo de moitié jusqu'aux trois quarts de l'ouverture. C'est assez fin car il faut juger si la carburation est trop riche ou trop pauvre lorsqu'on accompagne la montée en régime à l'accélérateur. Quand c'est tout bon, tu peux accélérer franchement et le moteur suit sans s'étouffer.
Si tu débutes, fais des essais en positionnant le clip de l'aiguille dans les positions extrêmes. Clip au plus haut = aiguille au plus bas = moins d'essence qui passe = carburation plus pauvre = bruit un peu plus métallique.

Pour te donner une idée, pots de détente JL, sans filtre à air sur ma 350.

Gicleur principal de 190 et aiguille au 3ème cran.

Merci pour les tuyaux.


J'ai commandé des gicleurs de quoi pouvoir régler correctement. De 130 à 180 par palier de 5.
Et ca me conforte dans mon idée, je pensais comme cela à la louche être entre 160 et 180.

Ton 190 me permet de penser que je ne suis trop dans les choux car j'ai un petit filtre et surtout je suis qu'en 250cc donc ca devrait aller.
Y'a plus qu'à attendre que le fournisseur en ai.